Para quem que criar ou cria ciclideos africanos

Guia de Criação de Ciclídeos Africanos
Luis Cláudio Esquárcio

1 - Introdução

Os Ciclídeos Africanos tem a sua origem em várias regiões. Existem ciclídeos na África Ocidental, Oriental, nos rios africanos e nos chamados "Rift Lakes". O termo "Rift Lakes" aplica-se aos três principais lagos do continente africano: Lagos Victoria, Tanganyika e Malawi. Entre estes lagos rochosos, o que abriga o maior número de espécies é o Lago Malawi (mais de seiscentas espécies catalogadas - mas mais da metade já extintas). A maioria das espécies que habitam estes lagos são endêmicas, isto é, apenas são encontradas no respectivo lago.

1.1 - Características Gerais

Ciclídeos do Lago Malawi pertencem a dois grupos distintos: Mbuna (peixes que habitam a parte rochosa do lago) e Non-Mbuna (todos os outros) - outros nomes associados a este último grupo são: Utakas e Haplochromis (Haps).
Mbunas são menores, mais activos e agressivos que os non-mbunas, são usualmente herbívoros, alimentando-se basicamente de algas rochosas e pequenos crustáceos. Os principais géneros são: Pseudotropheus, Melanochromis, Labidochomis, Labeotropheus, Cynotilapia, Gephyrochomis, entre outros.
Non-mbunas são menos agressivos (para os padrões dos ciclídeos africanos!) principalmente porque os seus territórios não são tão pertos entre si e são menos definidos (por habitarem a parte mais aberta do lago); são maiores que os mbunas e são na sua maioria omnívoros (alimentando-se de alevins, pequenos invertebrados, plancton, etc). Os principais géneros são: Aulonocara ("Peacocks"), Haplochromis ("Haps").
Tipicamente os ciclídeos do Lago Tanganyika desovam no substrato, e alimentam-se de plancton, microcrustáceos e alevins (micro-predadores e omnívoros). Os principais géneros são: Tropheus, Lamprologus, Neolamprologus, Julidochromis.
No entanto, estas características são apenas generalizações, e certamente existem muitas excepções. Por exemplo, a Cyphotilapia do Lago Tanganyika atinge até 35 cm, e alguns shell-dwellers podem apresentar um comportamento agressivo comparável aos mbunas. E, do mesmo modo que os ciclídeos do Malawi, existem Tanganyikas predominantemente herbívoros, omnívoros e predominantemente carnívoros.

1.2 - Dimorfismo/Dicromatismo

Em várias espécies, normalmente o macho é maior e possui coloração mais vistosa que a fêmea. Entretanto, enquanto alevins, todos possuem a coloração da fêmea, não sendo possível distinguir o sexo pela cor. Somente quando juvenis, ou mesmo adultos em algumas espécies, é que a cor definitiva aparecerá. Em algumas situações, entretanto, um macho adulto poderá tomar a cor da fêmea. Por exemplo, quando um macho não dominante é seguidamente atacado pelo dominante (não necessariamente da mesma espécie), o primeiro pode adquirir a coloração da fêmea da espécie, camuflando-se como proteção. O modo correcto de distinguir o sexo é verificando os canais genitais, que nas fêmeas são maiores e mais arredondadas (para facilitar a desova). Alguns criadores distinguem os machos pelas barbatanas mais pontiagudas. Este método, porém, além de subjectivo, não é visível em alevins e juvenis.

2 - Tamanho do Aquário

Considerando (a) o tamanho médio dos ciclídeos africanos (Tangs: 6-10 cm; Mbunas: 12-15 cm; non-Mbuna: 20-30 cm); (b) que quase todas as espécies são territorialistas/agressivas; (c) que estes procriam com frequência (quando bem adaptados ao ambiente) e (d) que a decoração do aquário ocupa muito espaço, o volume mínimo adequado para a criação significativa de ciclídeos africanos seria de aproximadamente 200 litros (100x50x40 cm). Entretanto, para observar o comportamento singular e a procriação destes peixes de maneira adequada e satisfatória, o aquário ideal deveria ter mais de 350 litros (150x50x50 cm). Em tanques menores poderiam co-habitar espécies menores ("mbunas dwarf rock-dwellers", Tangs "shell-dwellers" e Victorian Haps), mas mesmo assim em número reduzido. Em todos os casos a proporção ideal é de cerca de 15-20 litros/peixe. Deve-se dar preferência a aquários mais largos do que altos, em função da decoração: 10 cm a mais num aquário rochoso fazem uma diferença significativa. Ex.: um aqua de 200 L com medidas 100x50x40 (CxLxA) será mais bem melhor aproveitado do que um de 100x40x50.

3 - Parametros Da Água:

3.1 - Temperatura

Temperatura entre 24-27°C. O ideal seria mantermos a temperatura entre 24-26°C pois: (a) temperaturas mais altas aceleram o metabolismo e consequentemente o apetite, aumentando a agressividade; (b) quanto mais alta a temperatura menor a taxa de oxigénio dissolvido na água. Em duas situações seria interessante aumentar a temperatura até o ponto (29-30°C): (a) para promover a desova/procriação e (b) aumentar o apetite e consequentemente o crescimento dos peixes (principalmente dos alevins).

3.2 - Amónia/Nitratos/Nitritos

Todos os peixes em geral são sensíveis à amónia, mas esta é potencialmente mais tóxica para os ciclídeos. A amónia num pH alcalino é muito mais tóxica do que num pH neutro (vide aquas marinhos). Daí a importância: (a) da ciclagem; (b) de uma boa filtragem biológica/mecânica/química; (c) das trocas parciais de água mais frequentes e (d) do controle populacional.

3.3 - O2 x CO2

Os ciclídeos africanos necessitam da água com alto grau de oxigénio dissolvido e baixo grau de CO2. A ausência de plantas dificulta a manutenção deste parâmetro. Se criarmos uma forte movimentação na superfície da água, aumentaremos as trocas gasosas (dissolução de O2 e evaporação de CO2), então, teremos uma concentração maior de O2 e menor de CO2 (vide aquas marinhos). Quanto maior a movimentação/corrente da superfície menor a quantidade de CO2 e consequentemente maior o pH (basta verificar isto em uma tabela conjugada pHxKHxCO2).

3.4 - pH

Os ciclídeos africanos, ao contrário dos americanos, necessitam de água extremamente alcalina. As faixas típicas para os três lagos são:

Victoria: 7.2-8.6 Malawi: 7.4-8.6 Tanganyika: 7.8-9.0

Estes são valores aproximados, e claro, vão variar naturalmente em diferentes épocas do ano nestes lagos (em função da salinidade, da temperatura etc). É recomendado manter o aquário com pH estável entre 8.2-8.4, que seria uma faixa média, apropriada para os peixes dos três lagos. Como vimos no ítem anterior, a forte movimentação da água ajuda a aumentar o pH, porém outros fatores conjugados também interferem directamente no pH. É o que veremos nos próximos dois itens.

3.5 - KH / NaHCO3

A dureza dos carbonatos (KH) refere-se ao grau de dissolução de carbonatos e bicarbonatos na água. Quanto maior o grau, mais dura é a água. O KH é o responsável pelo tamponamento, que é a capacidade de manter o pH estável. A água dos Rift Lakes contém muito carbonato dissolvido, deixando o KH entre 8-10 (moderadamente dura). Adicionando (nas trocas parciais) Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) na proporção aproximada de uma colher-medida cheia para 150 litros de água nova, tamponaremos o pH em aproximadamente 8.1-8.5, dependendo do pH inicial e do movimento de superfície da água.

3.6 - GH / CaCO3

A dureza geral (GH) refere-se à concentração geral/total, principalmente de magnésio e cálcio dissolvidos na água. A relação entre GH e pH é muito pequena, mas é importante para algumas espécies de plantas e peixes. Nos Rift Lakes, a água contém alta concentração de magnésio, deixando o GH entre 10 e 12. Para elevar o GH (e consequentemente o KH), adicione carbonato de cálcio (CaCO3). Sulfato de magnésio pode ser usado para endurecer a água no lugar do cálcio, entretanto, utilizando substratos calcários (halimeda, aragonite, dolomita) o GH/KH ficará estável, sem a necessidade de adicionar estes produtos.

3.7 - Salinidade

A água dos Rift Lakes possui alto grau de sais dissolvidos, mas não do sal comum NaCl, portanto é um erro comum achar que a água dos ciclídeos africanos é salobra. Para suprir a água do tanque de potássio e elementos traços, utilize 1 colher de sal próprio para ciclídeos africanos (não iodado). Não é recomendável a adição de NaCl, salvo sob condições particulares (controle de bactérias, etc.)

4 - Filtragem

Os ciclídeos africanos comem muito, produzindo muitos dejectos que se acumulam rapidamente no aquário. Como não há plantas no tanque, toda a sujidade deve ser removida pela filtragem. Então, quanto mais forte for esta, melhor. Sugere-se um filtro externo com circulação de pelo menos 6 vezes por hora o volume do aquário, acrescido de bombas submersas acopladas a esponjas que (a) aumentam a filtragem biológica e (b) aumentam a corrente interna, mantendo os dejectos mais tempo em suspensão, sendo recolhidos pelo filtro externo. Quando houver "superpopulação" (descrito adiante), devemos ter também uma "superfiltragem" de pelo menos 8x volume/hora.

4.1 - Trocas Parcias

Devido (a) ao facto da amónia/nitratos serem muito mais tóxicos em água alcalina; (b) à ausência de plantas e (c) à superpopulação, a qualidade da água em tanques de ciclídeos africanos deteriora rapidamente. Trocas frequentes tornam-se imprescindíveis, fazendo com que os peixes permaneçam saudáveis e tenham as cores realçadas. Pelo menos 20-30% semanais atendem a esta necessidade. A água de torneira, normalmente utilizada nas trocas, contém cloro/cloraminas. É necessário adicionar um condicionador (tipo "AquaSafe") para eliminá-los junto com os demais metais pesados.

5 - Decoração:

5.1 - Iluminação

Por não haver plantas, a iluminação não necessita ser forte. 0,5 W/L de iluminação fluorescente normal é o suficiente (incluindo, neste valor, uma lâmpada azul actínica, para realçar a coloração dos peixes).

5.2 - Substrato

O cascalho correcto num aquário de ciclídeos africanos é de vital importância para um bom desenvolvimento do aquário. É ele que tampona o pH num "reef doce". Logo abaixo são citados alguns tipos de cascalho indicado para ciclídeos africanos:
African cichlid mix - cascalho importado dos EUA, de excelente qualidade, promove um aumento de biologia pela estrutura porosa, e mantém um pH alto recomendado. Na cor cinza/branco/grafite, é altamente recomendado.
Halimeda - cascalho normalmente usado em aquário de corais, possui todos os elementos bioquímicos recomendados para este aquário. Possui a vantagem de ser nacional e ter um custo mais reduzido. Consegue manter uma dureza alta e um pH excelente.
Caribean Sea Aragonite - cascalho importado dos EUA, normalmente usado nos grandes aquários de ciclídeos africanos, pela sua excelência bioquímica e pela sua bela cor branca que realça as cores dos peixes. É pesado com granulagem média-fina, mantém o pH alto e dureza correcta.
Dolimita - cascalho mais comum, possui características alcalinizantes e preço baixo, mas não é recomendável. Desvantagem: perde com o tempo a sua força alcalinizante e altera pouco a dureza da água por não ser de material exclusivamente calcário.
Cascalho de conchas - muito comum no passado para aquários marinhos, é recomendável para ciclídeos mas não se dissolve bem com o tempo, perdendo o poder de tamponamento que os três primeiros possuem.

5.3 - Pedras

O aquário de ciclídeos africanos deve ser decorado com areia e rochas, em quantidade apropriada para simular o ambiente natural dos Rift Lakes habitado pela maioria das espécies escolhidas para o aquário. As tocas servem de abrigo e como "ninho" para reprodução. As tocas serão ocupadas e se tornarão territórios defendidos agressivamente (principalmente durante a desova). As rochas, cobertas de algas, servem de fonte de alimento para os herbívoros. A movimentação forte da água evita que depósitos de sujeira acumulem-se entre as rochas. A agressividade está ligada à quantidade de tocas, uma vez que quanto menos tocas, mais disputa por elas.

5.4 - Plantas

Normalmente não são usadas em aquários de ciclídeos africanos. A maioria deles são parcialmente ou totalmente herbívoros, tendendo a comer quase todas as espécies de plantas. Além disso, o pH muito alto, com baixa quantidade de CO2 dissolvido, não favorece o crescimento da maioria das plantas.

6 - Alimentação

Os mbunas são basicamente herbívoros, enquanto os non-mbunas são omnívoros, assim como a maioria dos Victorian Haps e Tangs (uma importante excepção são os Tropheus e Góbios que são herbívoros quase que exclusivamente, qualquer dose maior de proteína animal é suficiente para adoecê-los). Entretanto, todos os ciclídeos africanos tenderão a comer qualquer alimento oferecido. O problema é que uma dieta errada poderá causar uma doença fatal nos ciclídeos africanos chamada "Malawi Bloat" (mais a seguir). O ideal é alimentá-los 2-3 vezes/dia, o suficiente para o consumo em até 2 minutos, deixando-os em jejum 1 dia na semana. Uma alimentação 90% herbívora e 10% animal (artémias) é a combinação ideal. A alimentação está ligada à agressividade, como veremos a seguir.

7 - Agressividade

Quase todas as espécies são territoriais e intolerantes com (pelo menos) sua própria espécie. Em algumas espécies mesmo as fêmeas mostram comportamento territorial (M. chipokee e M. auratus, Ps. lombardoi...). Às vezes a agressão do macho é directamente contra algum peixe de coloração semelhante (especialmente entre Aulonocaras). Alguns Neolamprologus do complexo brichardi são mais tolerantes entre si e podem inclusive formar colônias hierárquicas baseadas no corporativismo, se o aquário tiver espaço suficiente para comportá-los.

7.1 - Hierarquia Social

Os ciclídeos africanos, mesmo fora dos limites de um tanque, formam uma hierarquia social, que funciona tanto inter quanto intra espécies. Assim, um macho é o peixe hiperdominante do tanque, tendo o comportamento mais agressivo, perseguindo todos (principalmente os machos) que se aproximarem, não somente no período da desova. Entre as espécies haverá um macho dominante, que não tolerará nenhum outro macho de sua espécie no tanque. O dominante acabará matando o(s) outro(s). Mesmo em aquário maiores (400-500 L) algumas espécies mais agressivas (M. chipokee e M. auratus) não aceitarão a presença de outro macho da sua espécie no tanque. O ideal é mantermos um "harem" de 2-3 fêmeas para cada macho. A hierarquia é melhor observada quando não há actividade de desova no tanque. Quando está desovando, tanto o macho quanto a fêmea tornam-se mais agressivos, podendo "quebrar" a hierarquia.

7.2 - Controle

A agressividade dos ciclídeos está ligada basicamente a dois factores: sexo e comida. Para tentar controlar a agressividade, devemos (a) manter o número de machos bem menor que o de fêmeas, criando "haréns"; (b) montar as rochas formando muitas tocas (2-3/macho), para diminuir a disputa; (c) baixar a temperatura (25-26°C), para não aumentar o metabolismo; (d) alimentação 2-3 vezes ao dia (consumo até 2 minutos). Além dessas medidas, há uma teoria de "superpopulação" do tanque, que dispersaria a atenção dos machos dominantes, não fixando em uma só vítima. Caso o aquarista opte por superpopular o aquário, deve, então superfiltrar a água. A adição de alguns peixes rápidos de superfície (dânios, paulistinhas) também ajuda a dispersar a agressividade.

8 - (Re)Introdução de (Novos) Peixes

Ao introduzirmos os peixes no aquário recém montado, devemos evitar colocar os mais agressivos primeiro. O "ranking" de agressividade entre os Mbunas tem no "pódium" M. auratus, M.chipokee, Ps. lombardoi "Kennyi", seguidos pelos outros Pseudo- e Labidotropheus. Os Labidochromis e Aulonocaras são espécies menos agressivas (para os padrões dos ciclídeos africanos!). Ao reintroduzirmos um peixe no aquário, devemos ter em atenção o facto de que este voltará à base da "pirâmide social". Para evitarmos algum incidente, devemos reintroduzí-los durante a alimentação, podendo apagar as luzes, para que o novo habitante possa encontrar algum abrigo. Um novo habitante será perseguido/caçado durante as primeiras semanas e não revidará, averiguando a hierarquia social do grupo. Quando estiver adaptado, começará a desafiar os que se encontram na base da pirâmide.

8 - Reprodução

Sendo todos ovíparos, as fêmeas dos ciclídeos africanos desovam na água, sendo em seguida fecundados pelo macho no próprio substrato.

8.1 - Desova

Se a água, a comida e a filtragem estiverem dentros dos parâmetros ideais, os ciclídeos africanos desovarão com frequência. Os Mbunas começam a desovar a partir dos 7 meses de vida. Algumas espécies chegam a desovar mensalmente. O macho prepara a toca e corteja a fêmea. Neste período tendem a ficar mais agressivos.

8.2 - Incubação Bocal

Em algumas espécies (Mbunas, por exemplo), as fêmeas carregarão os ovos fertilizados em sua boca e os incubarão. As larvas chocarão após 14-21 dias. Quando estes chocarem (10-30 larvas), ainda permanecerão durante 18-25 dias (dependendo da espécie e da temperatura). Quando os alevins alcançarem cerca de 1 cm, estarão aptos a alimentar-se e a nadar livremente. Quando as fêmeas carregam ovos, recusam-se a comer (característica que pode ser confundida com a doença hidropsia); a sua boca parece cheia, fazendo movimentos de mastigação frequentemente.

8.3 - Stripping Fry

É a técnica de retirar manualmente os alevins da boca da mãe.

8.4 - Crescimento dos alevins

Para um crescimento saudável e eficaz, as trocas parciais deverão ser mais frequentes e a quantidade de proteína animal (artémias) deve ser maior (70% vegetal, 30% artêmias). A temperatura deve ficar entre 28-29°C para aumentar o metabolismo e o apetite.

8.5 - Hibridismo

Espécies diferentes de um mesmo género (especialmente entre Aulonocaras e Pseudotropheus), poderão procriar (principalmente, quando não houver um número satisfatório de fêmeas de sua espécie disponíveis), produzindo crias híbridas que costumam ser estéreis, fracas, sem coloração intensa, e muitas vezes com deformações. O macho hiperdominante, principalmente, também tentará procriar com fêmeas de outras espécies no mesmo género.

9 - Doenças

Além das doenças "convencionais", a que todos os peixes estão sujeitos, os ciclídeos estão sujeitos a uma fatal, chamada "Malawi Bloat" (semelhante à hidropsia). Apesar do nome, ela pode atacar os peixes dos três lagos.

9.1 - Sintomas

O primeiro sintoma é a perda do apetite. Os ciclídeos africanos são sempre vorazes ao se alimentarem. Somente a fêmea, quando está carregando ovos, é que perde o apetite. Os sintomas secundários incluem inchaço anormal do abdomen, respiração ofegante, fezes brancas, ficar parado no fundo do tanque ou ofegando na superfície. Marcas vermelhas em volta do ânus ou ulcerações na pele podem aparecer. Neste ponto já é tarde para recuperar o peixe, pois a extensão dos danos já atingiu o fígado, os rins e/ou a bexiga natatória. A morte normalmente acontece em 24-72 horas (em alguns casos em até 1 semana).

9.2 - Causas

As principais causas do Malawi Bloat são: (a) dieta errada, que irá irritar o sistema digestivo/excretor dos peixes (evitar tubifex, blood worms, larvas e artêmias em excesso, e mesmo flocos e pellets contendo este. Os Mbunas são basicamente herbívoros. Mesmo os non-Mbunas devem ter a alimentação animal restrita. (b) longa exposição à água de baixa qualidade: parâmetros incorretos, falta de trocas de água e superalimentação. (c) Excesso de sal (NaCl): na tentativa de simularmos o ambiente ideal, frequentemente, exageramos na quantidade de sal, sobrecarregando os orgãos internos dos animais.

9.3 - Tratamento

Só há tratamento no estágio inicial da doença. Quando percebermos que o peixe perdeu o apetite, devemos removê-lo e iniciar o tratamento imediatamente. Uma solução de Metronidazole (Emtryl), ou um Bactericida para aquários, em conjunto com uma oxigenação forte, temperatura entre 29-30°C, e trocas diárias de 30%, poderão salvar o peixe. O tratamento deve seguir até o peixe voltar a ter o seu apetite normal.

10 - Referências

C.M.C.A
Malawi Cichlid Homepage
African Cichlid Recipe
African Cichlids
Cichlids Great and Small

Nota Final

Este "Manual" é apenas um resumo de uma série de artigos que eu consegui na net em diversos sites especializados em Ciclídeos Africanos. Os sites brasileiros, em sua maioria (sem, é claro, querer desmerecê-los), abrangem basicamente aquários comunitários típicos e aquários plantados (tipo holandês); informações específicas sobre aquários de ciclídeos africanos quase não há nos sites que eu procurei. Como consegui muita informações em sites estrangeiros, resolvi compilar estas informações e resumi-las num único texto. Ao compartilha-lhas quero deixar claro que se trata meramente de uma contribuição para os interessados em aquariofilia.

Luis Cláudio Esquárcio, com colaboração de José Antonio (ez), Flávia (Perse), Bruno Galhardi, Johnny Bravo e Marcos Avila

Texto baseado nos FAQ's disponíveis no Malawi Cichlid Homepage, com actualizações e contribuições dos autores acima.

Contribuição de: Paulo Rossi

Jordanella floridae

Jordanella floridae

 

Origem: América, Flórida.
Comprimento: até 6 cm.
Água: pH alcalino.
Temperatura: 20° a 25°C.
Alimentação: comida seca e bastante vegetal.
Dimorfismo sexual: ver a sua coloração.

O seu aquário deve ter bastante luz, de preferência que seja luz solar para o crescimento  de algas no aquário, assim pode oferecer o seu alimento preferidos. Tem tendência de morder as barbatanas de seus companheiros no aquário. A sua reprodução é fácil. Os ovos são colocados nas plantas ou em pedras, e guardados pelo macho da mesma maneira dos ciclideos. A eclosão se dá entre 5 a 6 dias, a 24°C.

Aprenda a criar peixes ornamentais em grande escala:

Peixes ornamentais A maioria das espécies vem de águas tropicais; por isso, preferem regiões com temperaturas superiores a 20 graus  Texto João Mathias Consultores Laurindo André Rodrigues e Aristides Manso Figueiredo Junior* Fotos: Amilton Vieira; Alexandre Santanna; Oswaldo Maricato; Getty Images

Raio x Custo: 50 centavos por exemplar (peixes da família dos Poecilídeos) Criação mínima: mil peixes (300 machos e 700 fêmeas) Investimento: 1.600 reais iniciais (exceto instalações) Retorno: a partir dos três meses de implantação Reprodução: desova preferencialmente em épocas quentes Criados há séculos pelos orientais, que foram os responsáveis pela disseminação das técnicas de reprodução e manejo ao redor do mundo, os peixes ornamentais dão vida a lagos, tanques e aquários. Custam mais que os peixes de corte; em compensação, reproduzem-se mais rapidamente e demandam menos espaço. Como as espécies são geralmente pequenas, tanques de 20 metros quadrados comportam uma criação inicial, que já começa a ter produtos para comercialização a partir de três meses de engorda. Os peixes da família dos Poecilídeos - como guppies (também chamados de lebistes), espadas, platis e molinésias - estão entre as espécies mais fáceis para a multiplicação. Os filhotes já nascem nadando, fortes, resistentes e se alimentando de ração e de plâncton (pequenos organismos aquáticos). Porém, demandam cuidado redobrado nos cruzamentos, para que não se percam as características das linhagens. Os discos ou acará-discos, que são espécies um pouco mais caras e com grande oferta de variedade, são peixes que precisam de maior atenção. Eles são exigentes e devem ser criados em água ligeiramente ácida, com baixa alcalinidade e temperatura por volta de 28 graus. Já o acará-bandeira, além de mais tolerante em relação à qualidade da água, também é produtivo e precoce. 1 2 3 4 5 6 1- acará bandeira; 2- acará disco; 3- carpa ornamental; 4- espada sangue; 5- lebiste; 6- molinésia macho A criação de kinguios (os peixes mais comuns em aquários, principalmente os dourados) e carpas, oriundos de águas mais frias, é fácil e pode ser feita em tanques escavados na terra. Nesse tipo de instalação, a adubação é que irá garantir a oferta de plâncton. Já os ciclídeos, espécies muito territorialistas, devem ser criados em aquários onde terão seu próprio espaço. Porém, há variedades que apresentam melhor resultado quando mantidas em reservatórios maiores e com áreas de refúgio artificiais. Originários em sua maioria de águas tropicais, os peixes ornamentais vivem bem em regiões onde as temperaturas são altas. Por isso, para a criação em local aberto, o clima quente durante o ano inteiro faz do Centro-Norte a região mais indicada para a criação desses peixes. Mãos à obra INÍCIO - A escolha do tipo de peixe para criar é uma decisão muito importante para iniciar a atividade. Há muitas espécies com características e preços diferentes no mercado. Porém, na hora da compra, o que se deve levar especialmente em conta é a adaptação à região e ao clima do local de criação, além da linhagem adquirida. Outra recomendação é a preferência pela aquisição de peixes juvenis, pois são mais baratos que os adultos, ambientam-se com mais facilidade ao cativeiro e exigem pouco manejo para a formação de reprodutores.ESTRUTURA - Existem várias opções para a criação de peixes ornamentais, como tanques externos escavados ou de alvenaria, caixas plásticas e também aquários. A construção de cinco viveiros para reprodutores e 20 para crescimento pode sair a 100 reais o metro quadrado. Antes, porém, é necessário fazer terraplenagem. Providencie também a tubulação de abastecimento e escoamento de água e a tela de proteção contra predadores. O sistema de circulação de água pode ser por gravidade ou artificial, com um custo inicial de seis mil reais para a aquisição de filtro e bomba para uma estrutura de dez mil a 12 mil litros de água. ADUBAÇÃO - O cultivo pode começar em tanques de 20 metros quadrados, com a quantidade de calagem e adubação indicada pela análise de solo. O adubo químico (NPK) pode ser usado na quantidade de 150 gramas por metro quadrado de superfície. Uma opção mais barata é o uso de cerca de 300 gramas por metro quadrado de esterco de aves curtido. A adubação química deve ser acompanhada de algum tipo de matéria orgânica para o desenvolvimento do plâncton. Porém, há espécies que exigem adubação específica. AMBIENTE - Eles preferem regiões com temperaturas mais elevadas, acima de 20 graus. Até dez graus, só tanictis, kinguios e carpas suportam. Em locais frios, providencie cobertura para os tanques. Uma alternativa é montar estufa para conter a perda de calor e assim manter a temperatura da água estável. ÁGUA - Sua qualidade é fundamental para o bem-estar dos peixes. O pH, por exemplo, deve estar de acordo com a espécie escolhida. Em aquários, deve-se ter o cuidado de limpar diariamente a sujeira que fica no fundo do recipiente. Faça também todo dia trocas parciais de mais ou menos metade da água. ALIMENTAÇÃO - O cardápio inclui seres vivos desenvolvidos naturalmente nos tanques adubados e ração oferecida diariamente pelo produtor. O consumo de um mês (100 quilos) sai a 200 reais. Há rações específicas para algumas famílias de peixes. Como complemento, há opções como náuplios de artêmia recém-eclodidos (que são as formas jovens de um minúsculo crustáceo), artêmias adultas, larvas de insetos e vermes. Bem nutridos, os filhotes levam de três meses a um ano e meio para se tornarem adultos e sexualmente maduros, tempo que varia segundo a espécie.           referencia  bibliografica * Laurindo André Rodrigues é zootecnista e pesquisador do Centro de Aquicultura da Unesp, CEP 14884-900, tel. (16) 3203-2110, larodrig@caunesp.unesp.br. Aristides Manso Figueiredo Junior é biólogo e criador, junior@poytara.com.brMais informações: João Batista K. Fernandes, professor e pesquisador do Neon - Núcleo de Estudos em Peixes Ornamentais Neotropicais, da Unesp - Universidade Estadual Paulista, Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/no, CEP 14884-900, tel. (16) 3203-2110, jbatista@caunesp.unesp.br

Como criar guppys :

guppy

Como iniciar sua criaçao

Para o aspirante, em iniciar uma criação de guppie, é essencial que esteja completamente seguro do que está iniciando, pois os guppies necessitam de muito tempo para poder criá-los corretamente, mas depois que concretiza todos os procedimentos ideais para a produção de novos guppies, o restante vem naturalmente e acaba ficando muito mais fácil de você criar esses pequenos peixes. Primeiramente deverá ter um certo conhecimento em genética, prática no manejo tal como identificar as doenças antes que as mesmas se instalem completamente no aquário, ter o conhecimento do tratamento das principais doenças tais como íctio, parasitas, oodinum, saber variar a alimentação usando corretamente os diversos tipos de alimento nas devidas quantidades e vezes ao dia e conhecer bem os hábitos da espécie a ser criada, melhores formas de cruzamento, variedades, PH, DH, temperatura ideal, luminosidade ideal, etc.

Após dominar estes conhecimentos o iniciante estará apto a iniciar sua criação. Para aqueles que ainda não dominam todas estas variáveis aconselho a adquirir livros específicos de cada assunto, ler muito e estar sempre aprimorando os conhecimentos aliando a teoria à prática como tudo nesta vida. Agora eu vou citar passos que poderão ajudar vocês que pretendem iniciar uma criação de guppies. Não é a fórmula do bolo, cada criador tem características diferentes de criar seus guppies, mas já é um grande passo para quem tem pouco conhecimento no assunto.

1º passo : O passo inicial é a aquisição de boas matrizes . Estas deverão ser puras e adquiridas de criador idôneo, pois cada linhagem tem suas características próprias e melhor forma de cruzamento e seleção. É primordial o criador saber estes dados e optar pela linhagem que melhor lhe cabe, pois existem linhagens mais fáceis e difíceis de serem mantidas e aprimoradas. O melhor é a aquisição de dois trios (2 machos e 4 fêmeas) ou dois casais , sendo que estes deverão ser primos entre si não havendo assim muita consangüinidade (para linhagens fixadas evite cruzar irmãos). A compra de dois trios é para não ter a infelicidade de perder algum exemplar e não poder dar continuidade ao trabalho de produção de seus guppies.

2º passo : Desta forma para cada linha deverá ter 2 aquários (1 para cada trio ou par). Assim ao nascerem as crias o criador deverá separar cada uma em aquários próprios marcando a data de nascimento e o aquário de origem.

3º passo : De um a dois meses dependendo da linhagem (existem linhagens que se desenvolvem sexualmente mais rápidas que as outras ) no máximo, o criador deverá separar os machos das fêmeas, pois assim, ele evitará que machos com menor potencial fertilizem as fêmeas

4º passo : Após 4 meses de idade, você já pode selecionar as novas matrizes, que serão os seus novos reprodutores para fortalecer mais a sua linhagem. Ao separar as novas matrizes, tem que ser levando em conta os seguintes aspectos: os de maiores tamanhos, os que tiverem com cores mais definidas da linhagem, abertura de cauda, tamanho da dorsal, grossura da pendúculo caudal. Com essa separação, você poderá por para cruzar os melhores machos com as melhores

fêmeas, evitando sempre o cruzamento entre os irmãos, trocando-se assim as matrizes

Tabela de crescimento do Guppy

Note que isso poderá variar de acordo com a manutenção, alimentação e genética do peixe. As fêmeas ficam maiores e crescem mais rápido que os machos. Estas medidas são apenas do corpo do peixe.

Recém nascido:5 milímetros -7 dias: 7 mm -2 semanas: 1 centímetro-1 mês: 1,7 cm -2 meses: 2,2 cm-3 meses: 2,7 cm -7 meses: 3-3,2 cm

http://peixeornamenta.blogspot.com/

Quem somos:

 Quem somos:

   Dois alunos do instituto federal de Sergipe (campus São Critóvão) e no ano de 2011 montamos o laboratório de aquicultura ornamental com a orientáção do prof. mest. João Bosco formado em engenharia de pesca, e localisa-se no nucleo de aquicultura familiar do instituto.
    Nosso objetivo é fazer crusamento entre especies nativas  e exóticas para agregar valor no comercio interno e externo de peixes ornamentais, através da criação de novas raças hibridas de grande beleza.
                     
            Nosso laboratório composto pela criação de  :

            guppy: selvagem; negro,,vermelho fluoresacente,guppy lira U, guppy verde coração, 

           molinésias: molinesia leite, leopardo,negra.

            véis:  kinguio, véis de noiva,  veis eucalito

            carpas : véis,capim,hungara,espelho.

           ciclidios: Acarás bandeira, marmore,disco, e outros

           Betas em geral
         
           Caramujos: zebras.
         
           Crustácios: carangueijinho de água doce e lagostas de agua doce.